Мальчики лидируют!

Только когда видишь коллекцию прет-а-порте для мужчин Хеди Слаймена (Hedi Slimane) (Dior) или Рафа Саймонса (Raf Simons), осознаешь неловкость попыток регенерации женской моды. Дизайнерам женской одежды уделяют максимум внимания, однако оно растрачивается на третьеразрядные таланты, женственные клише, актрис, напуганных до невменяемости телевизионными оракулами моды. Если хотите знать, что сейчас в моде – спрашивайте у мужчин!

Саймонс и Слаймен вложили столько энергии в коллекции осени-2005, что они вполне заслуживают внимания более широкой аудитории, а это означает создание женской одежды.

Последняя коллекция показала уверенный стиль Слаймена: он обошел все лондонские музыкальные подмостки в поисках как вдохновения, так и двуполых худощавых моделей с мертвенно бледными лицами, на которых выделялась лишь черная подводка глаз и яркие тени. Созданный образ напомнил Кейта Ричардза (Keith Richards) ранних 70-х, но силуэт – постромантическая цветистость длинного шарфа или шифоновая рубашка в горох с объемным бантом под полосатым блейзером – были настолько современны, насколько это возможно.

Шоу открыл юноша в обтягивающих джинсах, в золотых ботинках на высоком каблуке и в накидке с капюшоном. Как сказал Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld), сидевший между Кейт Мосс (Kate Moss) и Йоко Оно (Yoko Ono), «вообще-то я не люблю капюшонов». Безусловно, есть дюжина причин избегать мужчины в капюшоне. Но капюшоны Слаймена выглядели уместно, поскольку накидки объемны в плечах, как жакет, и вместе с тем достаточно узки. Была и модель ручной вязки, с длинной бахромой.

Слаймен был намного свободнее в этой коллекции, представив костюмы разных пропорций (но не чересчур серьезно) и предлагая множество отдельных предметов, таких, как шифоновые сорочки с оборками и рваными краями, или блестящие брюки, скомбинированные с клетчатыми рубашками. Кроме того, эта одежда выглядела бы сексуально как на мужчине, так и на женщине. Джей Джоплинг (Jay Jopling), владелец галереи “Уайт Кьюб” (White Cube Gallery) в Лондоне, сказал, глядя на проходившие мимо модели в байронических шарфах: “Вот так все были одеты на вечеринке у Кейт Мосс”.

В некотором роде коллекция Саймонса более зрелая. Он назвал свое шоу, приуроченное к 10-летию в мире высокой моды, - “Все тени и избавление. История моего мира”. И это была его история, никого другого, начиная с плотно облегающего костюма до нынешних пропорций – жатый пиджак и объемные брюки. К этому он добавил прекрасные пальто из древесной шерсти и твида. И с костюмами, и с узкими брюками он представил черные ботинки со шнуровкой, как у туристов прошлого века. Этот штрих придал эмоциональности всей коллекции.

Если превосходная весенняя коллекция была попыткой представить будущее в его вероятности, то эта о том, каково быть взрослым. “Я пытаюсь отойти как можно дальше от моделей с реминисценциями, - сказал Саймонс. – Я создавал коллекции, которые были откровенно хипповыми, или «новой волны». Но сейчас я более заинтересован в том, чтобы создать идею и наблюдать за ее развитием в следующих моделях”.

Крой и новые пропорции – суть парижских показов. Стефано Пилати (Stefano Pilati) слегка облегчил силуэт костюмов Ив Сен Лорана (Yves Saint Laurent), добавив глянца жилетов и сорочки с французскими манжетами. На авангардном шоу в магазине Bon Marché, где субботние покупатели глазели с балюстрады, Рей Кавакубо (Rei Kawakubo) представила костюмы из таких спортивных материалов, как черный нейлон. Черные смокинги выглядели особенно актуально с белыми сорочками в тонкую полоску с оборками. Париж от других столиц моды отличает внимание к индивидуальному творчеству. Свободный полет мысли достигает пика в моделях Саймонса: широкие брюки и китель. Кто еще из дизайнеров решится так вольно изменять пропорции?

Галлиано (Galliano) в поисках новых пропорций тоже впал в крайность, однако не без остроумия. Он обратился к наполеоновской теме: треуголки, сверхдлинные пальто, под которыми, однако, были клетчатые брюки и фуфайки с накладными карманами, от которых не отказался бы самый модный японский тинейджер.

Коллекция Джуния Ватанабе (Junya Watanabe's) была создана под влиянием сноубордистов. Но он не копировал их стиль в меховых шапках, он его развил, предложив полосатый пиджак, повторяющий линию Бартона, но в более элегантном варианте. Некоторые из моделей одеты в пиджаки из твида с увеличенными воротниками. Ватанабе отточил и эту идею, добавив плотный свитер, жилет с твидовыми вставками и более открытый блейзер.

Марк Джакобс (Marc Jacobs) от Louis Vuitton подарил поклонникам Рудольфа Нуриева еще одну кубанку. Кроме моделей в русском стиле, в коллекцию вошли также роскошные аксессуары вроде дорожных сумок с гобеленами или меховых шарфов с логотипом LV, в развернутом виде размером с бумажник.

Увлеченность Драя Ван Ноттена (Dries van Noten) скромной интеллигентной жизнью России конца 70-х отразилась на стиле и манере презентации его коллекции. Модели в английском твиде, жаккардовых свитерах и невероятных штанах из шерсти и кожи шествовали по сцене, громко цокая каблуками по кафельному полу, в то время как два чтеца декламировали фрагменты из Пола Остера (Paul Auster).

Стиль Пола Смита был не только авторитарен в крое – жесткий, узкий силуэт – но и отличался урбанистической сексуальностью: джинсы со змеиным рисунком, тяжелые ботинки.

Очевидно, что мелкая клетка и шотландка в Hermès были тщательно проштудированы, но в целом коллекция шла не в ногу с модой. И в то время как все парижские модельеры провозгласили сдвиг в пропорциях, Йоджи Ямамото (Yohji Yamamoto) еще должен выкарабкаться из своих бесформенных гномовских костюмов. Время двигаться вперед!

По материалам nytimes.com