Дарья Шаповалова: Настоящая модница никогда не спутает fashion с гламуром

Известная телеведущая рассказала E-motion о работе на Неделе высокой моды в Париже и актуальных тенденциях сезона весна-лето 2010.

5 февраля 2010, 16:21
Знаменитости
© из личного архива Дарьи Шаповаловой

Когда мы обратились к Дарье Шаповаловой с предложением сделать интервью, она сразу оговорила одно условие - общаться будем исключительно о моде и fashion-индустрии, а не о гламуре и светской жизни. По мнению Дарьи, в нашей стране очень часто путают эти понятия.

Мы намек поняли и попытались избежать вопросов с налетом гламура. Тем более, и без того поговорить было о чем.

- Дарья, в первую очередь расскажите о своих впечатлениях от работы на Неделе высокой моды в Париже. Что запомнилось больше всего?

- Я уже пятый раз подряд посещаю недели Haute couture, и чем-то удивить меня уже сложно. Но на этот раз нам впервые удалось встретиться и сделать обстоятельное интервью с одной из 200 настоящих клиенток haute couture. Как вы знаете, это же абсолютно закрытая каста. Бетти Лагардер - одна из самых известных клиенток haute couture в мире. В ее коллекции - порядка 30 платьев, и недавно им была посвящена целая выставка. Она проходила в Сан-Пауло, на родине самой Бетти. Госпожа Лагардер рассказала мне очень много интересных подробностей из мира высокой моды. Например, от нее я узнала, что если клиентка дома моды не успевает прилететь на показ, то специально к ней высылают частный самолет со швеей и образцами из новых коллекций. Конечно, это привилегия только исключительных покупательниц.

- А какие показы вам понравились?

- Разумеется, показ дома Chanel был как всегда прекрасен. Это первая коллекция, в которой Карл Лагерфельд не использовал традиционных для дома цветов: черного и navy. Все традиционные для Chanel вещи присутствовали, но в этот раз были выполнены в пастельных цветах. После показа Карл рассказал мне, что идея новой коллекции пришла к нему прямо во сне. Чтобы реализовать ее, ему пришлось проработать все рождественские и новогодние праздники. И неудивительно: Лагерфельд известен своей тевтонской дисциплиной и выдержкой. А еще Карл рассказал мне о своих любимых русских писателях: им оказался Лев Толстой.

- Если вспомнить прошлый сезон. Какой показ вы бы назвали самым впечатляющим?

- Таких было множество, и обо всех мы рассказали в «Неделе моды». Например, показ Гальяно, который отчасти был посвящен Украине. Британец вдохновлялся этническими костюмами разных народов, и очень важную роль в его коллекции сыграли традиции украинского свадебного костюма. Украинские дизайнеры ничего подобного не делали. И это нормально: когда ты живешь в стране, тебя постоянно окружает ее культура - тебе очень трудно посмотреть на нее со стороны. Еще одно шоу, которое я отмечу - это Alexander McQueen. Его показы всегда производят фурор, но последний, сезона весна-лето 2010, превзошел любые ожидания. После показа я пообщалась с Ником Найтом - культовым фотографом, основателем революционной сетевой SHOWstudio, который сделал видео, траслировавшееся во время шоу. Он рассказал, что главная идея Маккуина была показать переход от земли к воде - это легко можно заметить по цветам. Ну и конечно, стоит отметить невероятную обувь, которую я сразу побежала мерить за кулисы. К сожалению, в ней невозможно ходить. Не знаю, как это делала Дафна Гиннес. Ну и все потом видели эти туфли в клипе леди Gaga «Bad Romance».

- На ваш взгляд, насколько важно шоу на показе?

- Конечно, элемент шоу очень важен, но оно никогда не должно затмевать саму коллекцию. Если шоу пройдет на высшем уровне, но коллекция при этом будет слабой, - об этом так и напишут впоследствии. Так что это вопрос баланса и гармонии. Если у МакКуина очень впечатляющий перформанс, то и не менее потрясающая коллекция. Шоу - это целая культура.

- Многие утверждают, что сейчас мода - это не искусство, а в первую очередь бизнес. Ваше мнение?

- В моде всегда есть место искусству, но в первую очередь это конечно индустрия. И дизайнеры одежды уже давно нам это доказали. Если Карл Лагерфельд и показывает коллекцию, которая больше похожа на перформанс, чем на обычный модный показ, то сразу после этого он едет выбирать ткани для следующей коллекции. И если дизайнеры сотрудничают с современными художниками, то они очень хорошо понимают, где начинается бизнес, и где заканчивается искусство.

- Но, например, банкротство дома Кристиана Лакруа назвали свидетельством того, что бизнес вытесняет искусство.

- Кристиан Лакруа не смог подстроиться под современный мир моды. Он выпускал по 2 коллекции в сезон: одну haute couture и одну pret-a-porte. Они мало чем отличались друг от друга. Наверное, ему надо было как-то переформатировать свой бизнес. Мне тоже очень жаль, что он ушел из моды. Мы делали про это сюжет, общались со всеми критиками, которые выражали по этому поводу свое негодование. Но это жизнь. Это не первый дом моды, который обанкротился за последние сто лет. Он просто не выдержал конкуренции. Но его банкротство - не свидетельство того, что искусства больше нет в моде.

- Поговорим об украинских дизайнерах. Кто из них, на ваш взгляд, добился наибольшего успеха?

- Лилия Пустовит. И это даже не мое, а, скорее, суммарное мнение. Ее знают в Москве, ее знают за рубежом. Пустовит продается в известных европейских концепт-сторах, причем ее выбирали не мы, а зарубежные байеры. В тех магазинах, где продают вещи Пустовит, мечтают продаваться даже известные европейские дизайнеры. Также у нее были показы в Лондоне. Впрочем, далеко не всегда тот факт, что украинский дизайнер показывает коллекции за рубежом - это уже хорошо. Были случаи, когда это выглядело комично. Имен называть не станем.

- А из молодых дизайнеров кого бы выделили?

- У нас в стране сложно понять, кто молодой, кто старый, кто начинающий. Украинские дизайнеры очень долго остаются молодыми. Но, наверное, стоит выделить Ксюшу Марченко. Она сделала капсульную коллекцию для концепт-стора Chambre. Уже прекрасно! С ней работали байеры, ей заказали эту коллекцию и ее сразу же купили. То есть, какое-то движение было. Пусть это было не сто платьев, а десять, но они были. И она не продала их из-под полы в ателье своим подружкам. Еще ее прекрасно покупают в московском концептуальном магазине Twins Shop. По-моему, прекрасный результат.

- На ваш взгляд, чего не хватает украинским дизайнерам, чтобы успешно работать на европейском рынке?

- Душевной открытости, свободы мысли и, конечно, целеустремленности, - это не говоря о совершенно необходимом индустриальном подходе. Я даже не хочу говорить о тех дизайнерах, в коллекциях которых очень много пошлости. Но те, кто вот-вот могут заявить о себе в Европе, должны более активно действовать. Ведь это не просто счастливый случай, когда вы встретились с байером в кафе. А это работа: сто раз звоните байеру, участвуете в выставках и общайтесь с людьми. Конечно, это требует определенных финансовых вливаний, но и при небольшом бюджете можно пытаться что-то делать: писать в маленькие магазины, концепт-сторы. Так что не хватает и активности.

- Есть ли у нашей моды какая-то национальная особенность?

- Лучше, чтобы этого не было. Мода космополитична в принципе. Когда приезжал Годфри Дини (критик и аналитик моды, главный редактор портала Fashion Wire Daily), он говорил: всем украинским дизайнерам не нужно забывать о своих корнях, но в тоже время стоит в меру пользоваться своим культурным наследием. Потому что не всем за рубежом оно интересно "в сыром" виде.

- На интервью ехал в метро и там на мониторах транслировали показ Сhanel. В связи с этим вопрос: мода и массовость — понятия сопоставимые?

- Знаете, я была в Париже и пришла в гости к своим маленьким племянникам. Их мама никогда не работала в мире моды, и интересуется ею просто как обыватель. И первое, что она спросила, как только я зашла: «Ну как тебе показ Сhanel?». Это женщина, которая никогда не купит себе ничего от Сhanel. Но она в курсе того, что Карл Лагерфельд показал во время недели моды haute couture. Поэтому fashion может быть для масс. В нем могут разбираться многие люди. Вот мы все смотрим фильмы, потомобсуждаем их, высказываем свое мнение. Но это не значит, что мы когда-то будем играть в кино. Так и в моде. Ею можно и нужно интересоваться. Хотя бы потому, что это очень богатая область культуры.

- Какой процент украинцев, по-вашему, интересуется модой?

- Наверное, процента два действительно интересуются и еще два процента думают, что интересуются. Зачастую люди считают, что мода - это одежда, и все, что связано с ее покупкой. Но это называется словом «шопинг». И не стоит смешивать эти два разных понятия. Настоящая модница никогда не спутает fashion с гламуром.

- Как вы думаете, какие причины того, что украинцы мало следят за миром моды?

- Я думаю, это скорее исторические и культурные причины. Это не вопрос благосостояния.

- Какой вы видите ситуацию в Украине лет через 10-15?

- Появится еще больше больше молодых дизайнеров. Поколение дизайнеров, которые были популярны в 90-ых, станут уже не так известны. То есть произойдет смена поколений. Наверное, несколько дизайнеров будут продаваться не только в Украине. Не могу сказать, что будет очень развита fashion-индустрия -- не уверена. Но надеюсь, что люди будут покупать больше одежды от национального производителя.

- Если уж говорим о будущем, какие у вас планы на 2010 год?

- У нас очень много планов. Мы хотим привезти в Украину очень интересных людей из мира моды. Привезем для того, чтобы у молодых украинцев, которые интересуются и любят моду, была возможность узнать больше.

- Если говорить о UFW. В чем главное отличие нашей недели моды от Нью-Йорка, Лондона, Парижа?

- В том, что она украинская (улыбается). Конечно, самое главное отличие - это отсутствие байеров и малое число профессиональных журналистов. Также это единственная неделя моды, которая почему-то выпадает на выходные. То есть проходит не с понедельника по воскресенье, а со среды по среду. Это, наверное, чтобы все сходили туда потусоваться. Причем сами дизайнеры начинают делить время: у кого в субботу в шесть часов вечера показ, а у кого в семь. Обычно это не важно. В Париже самый важный показ Chanel может быть назначен на 10 утра - и все придут. У нас же к показу относятся как к вечеринке, поэтому все дизайнеры и стремятся назначить «вечериночное» время. Но не нужно никого в этом упрекать - просто так есть. Все изменится со временем. Это вопрос внутренней культуры, которая у нас пока не выработана.

- Ну, тогда будем нарабатывать. Дарья, последний вопрос. Что будет актуально в новом сезоне весна-лето?

- Будет меньше 80-ых, которых было очень много в прошлых сезонах. Если говорить о цветах, будет много пастели, и меньше темной гаммы. Хотя, конечно, никуда не уйдет черный, он останется как микротренд. Этот цвет в моде будет всегда, поскольку он многим идет, он очень коммерческий. Но на подиумах мы видели намного больше пастельных цветов. И очень много романтики: всевозможные рюши, воланы, - такой девичий стиль. Просто все немного подустали от рок-стилистики. Конечно, насовсем она не ушла, но ее стало чуть меньше, и она стала не такой нарочитой. В этом смысле примечателен показ Chanel. Там было много сена, дерева и девушки ходили в кокетливых платьицах. Вот это - основное направление сезона.

E-motion, в свою очередь, в новом сезоне постарается больше внимания уделять моде. В ближайшее время читайте интервью с Лилией Литковской.

Подписывайся на наш Facebook и будь в курсе всех самых интересных и актуальных новостей!


Комментарии (6)

символов 999

Новости партнёров

Loading...