Крым – мечта уставших киевлян

Природа щедро предоставила человеку в Крыму всё, что необходимо ему для восстановления сил и здоровья. Обилие солнечных дней, ласковое теплое море с многочисленными отличными пляжами, целебный, с умеренной влажностью воздух, насыщенный солями моря и настоянный на хвое лесистых гор и травах степей, прекрасные минеральные источники, эффективные лечебные грязи, обилие фруктов, винограда...

Всё это поставлено на службу человеку. И, конечно, здравницы, лучшие из которых не уступают по комфорту западным. Белоснежные корпуса их, рассыпанные по побережью, утопают в зелени изумительных по красоте парков.

Курортный Крым сегодня – это здравницы Большой Ялты, курортной зоны, раскинувшейся по Южному побережью от Гурзуфа до Фороса, и Большой Алушты, растянувшейся от Алушты до Партенита – на юго-запад и от Алушты до Приветного – на северо-восток; Евпатория и Саки, Феодосия и Судак... Это сотни различных санаторно-курортных учреждений, крупных гостиничных комплексов, туристских баз, оздоровительных детских лагерей.

Каждый курортный район имеет свои особенности. Южнобережный (Алушта, Ялта) славится лечебным микроклиматом, курорты западной зоны – Евпатория и Саки – грязями. В Феодосии есть всё, чем известен Кавказский курорт: и минеральная вода, и целебная иловая грязь. К тому же, здесь еще и море с прекрасными песчаными пляжами.

Лето – любимое время отдыха. В Крыму оно длится 4–5 месяцев. Преобладает ясная, нежаркая, маловетреная погода – дуют в основном легкие бризовые и горно-долинные ветры. Осень в Крыму – это “бархатный сезон”. Прежде, говорят, в эту пору съезжалось “на виноград” светское общество, и дамы демонстрировали свои бархатные наряды. Впрочем, осенняя погода в Крыму действительно “бархатная” – мягкая, теплая.

Путешествие по Крыму позволяет не только насладиться встречами с очаровательной природой Крыма и хорошо отдохнуть, но и познакомиться с многочисленными природными, историческими и культурными памятниками Крыма, в том числе с такими популярными объектами туризма, как древний Херсонес и памятники славы на территории Севастополя, Царский курган и Аджимушкай в Керчи, городище Неаполя Скифского в Симферополе, средневековые “пещерные города” Чуфут-Кале, Мангуп-Кале, Эски-Кермен, генуэзские крепости в Судаке и Феодосии, Бахчисарайский, Алупкинский и Ливадийский дворцы, “Ласточкино гнездо” в Мисхоре, Никитский ботанический сад, “Долина Привидений”, Большой Каньон, сказочные бухты Нового Света, водопады Учан-Су и Джур-Джур и многими другими.

Немного истории

За свою историю Крым сменил многих властителей и до сих пор сохраняет следы разных культур и цивилизаций. Кажется, сам воздух тут наполнен легендами о жизни олимпийских богов, амазонок, киммерийцев, тавров, а также скифов, которые пришли в Крым из Азии и прожили в нём почти тысячу лет. В VII–V вв. до н. э. греки основали здесь великое множество колоний (Херсонес, Пантикапей, Калос-Лимен и др.). В XIII–XIV вв. генуэзцы построили несколько укреплений (Солдайя, Чембало) на побережье Крыма для защиты отрезка Великого шелкового пути из Европы в Китай.

На протяжении XII века практически весь полуостров был оккупирован монголо-татарами, которые основали здесь Крымский улус Золотой Орды и дали ему современное название. В XV веке при хане Хаджи-Гирее Крымское ханство завоевало независимость, но в 1475 году стало вассалом Османской империи. До этого же года в Крыму существовало независимое греко-готское княжество Феодоро, но и оно пало под ударами турецких завоевателей.

В последующий период здесь проживали преимущественно крымские татары и украинцы – пленники, приведенные из военных походов на Украину, хотя национальный состав всегда оставался пестрым. Тут благополучно жили и греки, и караимы, и крымчаки, и армяне, которые оставили после себя множество культурных артефактов. После турок в Крым пришли русские. Присоединив полуостров к России в 1783 году, императрица Екатерина II сделала его “ценнейшей жемчужиной в своей короне”.

Полуостров стал главной ареной боевых действий Крымской войны между Англией, Францией и Россией в 1854–1855 годах. Во время Второй мировой войны в историю Крыма были вписаны поистине героические страницы. На Ялтинской конференции 1945 г. решалась судьба послевоенного мира, а в 1991 году Крым стал свидетелем распада СССР – президент Михаил Горбачев силой удерживался на своей даче в Форосе во время путча в Москве.

Ныне Крым динамично развивается, стремясь занять достойное место среди всемирно известных курортных и рекреационных зон.

Легенды Крыма

Легенда о Медведь-горе

В отдаленные времена на самом берегу моря поселилось стадо огромных зверей. Управлял им вожак – старый и грозный медведь. Однажды возвратились медведи из набега и обнаружили на берегу обломки корабля. Среди них лежал сверток. Старый вожак развернул его и увидел маленькую девочку. Девочка стала жить среди медведей. Шли годы, она росла и превратилась в красивую девушку.

Однажды недалеко от медвежьего логова прибило к берегу челн с молодым красивым юношей. Буря долго носила его челн по волнам, пока не выбросила на крымский берег. Девушка перенесла юношу в укромное место. Много раз приносила она юноше еду и питье. Юноша рассказывал ей, как живут люди в его родных краях. Девушка пела для него свои любимые песни. И в эти дни вошла пылкая любовь в сердца обоих. Юноша уже окреп, он смастерил мачту, сделал парус – влюбленные решили покинуть медвежий берег. Вот уже между челном и береговыми скалами легла широкая голубая гладь...

Тут вернулись на берег из далекого похода медведи и не обнаружили девушку. Вожак посмотрел на море и яростно взревел. Он опустил огромную пасть в голубую влагу и с силой стал втягивать воду. Его примеру последовали остальные. Течение увлекало челн обратно к берегу. Тогда девушка запела. Звери оторвали головы от воды и заслушались. Лишь старый вожак не захотел оставлять берега, продолжал лежать, всматриваясь вдаль, где исчезал челн с существом, к которому он привязался.

И лежит старый медведь на берегу уже тысячи лет. Окаменело его могучее тело. Мощные бока превратились в отвесные пропасти, голова сделалась острой скалой, густая шерсть обратилась в дремучий лес. Старый вожак-медведь стал Медведь-горою.

Как возникла Ялта

В далекие времена из Константинополя, столицы Византийской империи, отправилось несколько кораблей на поиски новых плодородных земель. Нелегким было плавание, потому что штормами и бурями встретил мореплавателей Понт Эвксинский – Черное море. Но не стало людям легче и тогда, когда утихла буря. На волны опустился густой туман, он закрыл и горизонт, и море. Много дней блуждали в неизвестности моряки. На судах уже кончилась пресная вода и пища. Люди, ослабевшие и утомленные, пали духом и покорно ждали гибели.

Но однажды ранним утром подул легкий спасительный ветерок. Молочная пелена тумана заколебалась и медленно начала расплываться. Сверкающие солнечные лучи ударили в глаза людям, и совсем неподалеку они увидели зелено-лиловые горы.

– Ялос! Ялос! Берег! – закричал дозорный.

То была прекрасная Таврида, сказочная страна, где не бывает зимы, где воздух, наполненный морской влагой и ароматом трав, легок и целебен, где зреет чудесный виноград и благоухают розы. Уставшие путешественники воспрянули духом, налегли на весла и направили свои корабли к манящему берегу.

На благодатной земле по соседству с местными жителями они основали свое поселение, которое и назвали столь дорогим для себя словом “ялос”, что означает по-гречески “берег”.

С тех пор, говорят, город и называется Ялтой.

Пещерные города

Известия о “пещерных городах” появились в литературных источниках более тысячи лет тому назад. Поселения на вершинах гор оказывают на путешественников неизгладимое романтическое впечатление экзотикой местоположения и обликом пещер.

Эски-Кермен

Эски-Кермен – длинная столовая гора, на которой стоят развалины средневекового городища, находится около села Крепкое, бывшее Черкес-Кермен, Бахчисарайского района. Постройки Эски-Кермена относятся к двум периодам: VI–VIII века, когда функционировали оборонительные сооружения городища, и IX–XV века, когда Эски-Кермен представлял собой большое, почти не защищенное поселение.

Пещерный город расположен на плато обрывистой столовой горы, вытянутой с севера на юг. Общее количество доступных для посещения пещер – около 400. К главным воротам города ведет по трем высеченным в скале маршам дорога. У поворота с первого на второй марш, справа, и у третьего верхнего марша высечены в скале храмы и могилы. Дорога приводит к главным воротам, широкому коридору, прорубленному в скале, который был перекрыт надвратной башней с часовней. За городскими воротами находится древний город.

Наибольший интерес вызывает спуск в осадный колодец, откуда брали воду защитники крепости во время ее обороны. Шестимаршевая лестница в скале ведет в каптажную галерею, где накапливалась вода. Емкость каптажа – до 70 куб. метров. Уникальным объектом городища является знаменитый храм “Трех всадников”, вырубленный внутри огромного обломка скалы. Внутри сохранилась фреска с изображением, давшим современное имя средневековому храму.

Мангуп

Величественный Мангуп прекрасен во все времена года – весной, когда деревья в цвету, а склоны покрываются молодой травой и душистыми полевыми цветами; осенью, когда пестрые краски лиственного леса в сочетании с зеленью хвои образуют великолепную цветовую гамму. Летом… Ну, что тут скажешь – нужно видеть, тем более, что летом вы и сами наверняка увидите эту красоту. Зимой… Не хочется сейчас думать о холоде.

Раскопки последнего времени показали, что уже в первые века нашей эры на плато Мангупа в районе мыса Чуфут-Чеарган-Бурун существовало поселение. В V–VI веках возникла небольшая крепость на мысе Тешкли-Бурун. В XI веке началось строительство большого города, занявшего со временем почти всю территорию плато.

Дошедшие до нас остатки оборонительных сооружений относятся к более позднему времени – к XIV–XV векам. Стены с башнями и полубашнями опоясывали всё плато с севера, запада и частично с юга. Их не было только там, где обрыв скалы достигал нескольких десятков метров.

Надписи на камнях, связанные со строительством крепостных стен, а также письменные источники говорят о том, что в ХШ–XV веках город именовался Феодоро. В русских и западноевропейских источниках его называют Мангупом. Владели городом, как предполагают, с XV века князья из армянского рода Гаврасов, видных византийских деятелей, правивших ранее в Трапезунде. Генуэзцы именовали их “господами Феодоро”, русские – мангупскими князьями, а княжество – Мангупским. Территория, которую занимало княжество, в западноевропейских документах часто называлась “Готией”.

На стенах церкви Мангуп сохранились остатки фресковой росписи XIV–XV веков. Напротив церкви – пещерные кельи для монахов и хозяйственные помещения монастыря.

Чуфут-Кале

В километре от Успенского пещерного монастыря находится Чуфут-Кале. От монастыря туда ведет живописная тенистая дорога. Видны высеченные в скале пещеры – это остатки греческой деревни Мариамполь, возникшей предположительно в VIII в. и прекратившей свое существование с уходом ее жителей в 1778 г. Дорога выводит на обширную зеленую поляну. На фоне неба на самом краю скалы отчетливо видны здания, оборонительные стены, башня, искусственные пещеры. Это и есть средневековый город Чуфут-Кале.

Вопрос о времени возникновения города является дискуссионным. Некоторые исследователи считают, что Чуфут-Кале, как и многие “пещерные города” Крыма, был построен Византией в VI в. в для защиты Херсонеса Таврического от набегов кочевников; другие называют более позднюю дату – X-XI вв., связывая возникновение города с развитием в Крыму феодальных отношений.

К концу XIII в. площадь Чуфут-Кале составляла 29 гектаров, из них 9 были застроены жилыми домами, хозяйственными помещениями и общественными зданиями. Остальную часть использовали под огороды и пастбища. С южной, западной и северной сторон не было необходимости строить укрепления: здесь плато круто обрывается вниз. С восточной стороны вход в город закрывала мощная крепостная стена.

И всё же в XIII в. город был повержен; в 1299 г. после осады его захватил татарский бей Яшлавский. По-видимому, в конце XIV – начале XV вв. татары поселили здесь караимов, которым вменялось в обязанность восстановление всего разрушенного и строительство новых сооружений. Площадь города увеличилась вдвое. Татары назвали его Кырк-Ором (сорок укреплений). Довольно скоро Кырк-Ор стал первоклассной для своего времени крепостью. Особенно большую роль она сыграла в период борьбы крымских ханов с Золотой Ордой за свою независимость.

По мере усиления Крымского ханства значение Кырк-Ора постепенно ослабевает. В середине XVII в. татары покинули его, оставив там караимов. С того времени город на плато стал называться Чуфут-Кале (Иудейская крепость). После присоединения Крыма к России караимы переселились в города Евпаторию, Бахчисарай, Ялту и другие. Город ощущал постоянную нехватку питьевой воды; там не было пригодных для обработки участков земли. Эти причины привели к тому, что город постепенно пустел, а к середине XIX в. прекратил свое существование.

Долина Привидений

В северной части Алуштинской долины расположена одна из красивейших гор Южнобережья – гора Демерджи (“Кузнец-гора”). Такое же название имела крепость, расположившаяся у западного склона горы. Мимо средневековой крепости проходит тропа в Долину Привидений, поражающую воображение своим необычным ландшафтом. Здесь разыгралась причудливая фантазия природы, которая разбросала по склону Демерджи многочисленные исполинские столбы – фигуры выветривания, напоминающие фантастических чудовищ, сказочных птиц и зверей, волшебные замки и башни. Каменная сказка горы Демерджи будит воображение и запоминается надолго.

Долина Привидений усеяна причудливыми каменными изваяниями, напоминающими не то людей, не то животных, а чаще башни, грибы, колонны. Эти изваяния – результат многовекового выветривания. Одну из скал туристы называют “профилем Екатерины”. Однако вблизи эта 20-метровая скала имеет совсем другие очертания.

Один из столбов – Великан – представляет собой каменную громаду диаметром в 5 м, вздымающуюся ввысь на 25 м. По сторонам его громоздятся столбы и колонны меньших размеров, высотой до 10–20 м. Подобных каменных “привидений” здесь больше сотни. У вершины Демерджи выветриванием еще не “обработаны” полностью очередные изваяния: словно в мастерской скульптора, они прошли лишь черновую, предварительную обработку.

Издали эти столбы напоминают гигантские ископаемые белемниты – “чертовы пальцы”.

Грязевые вулканы

Грязевые вулканы встречаются на земле реже, чем магматические. Грязевые вулканы, по научным меркам, молодое явление – им “всего” 25–30 миллионов лет. Расположены они в нефтегазоносных областях, потому как присутствие в недрах земли больших запасов газа под высоким давлением – одно из непременных условий для образования грязевого вулкана.

Внешне грязевой вулкан похож на вулкан обычный – магматический: гора с кратером на вершине. Только у грязевого вулкана из кратера извергаются не потоки магмы, а газ (чаще всего метан) и перемешанная с водой глина. Выбрасывает вулкан на поверхность и обломки пород – сидерит, песчаник, кальцит, буру, тот самый пирит. Кстати, исследовав это минералогическое ассорти, ученые пришли к выводу, что корни грязевых вулканов уходят на глубину 5–6 км от поверхности земли.

Джау-Тепе – это самый крупный грязевой вулкан Крыма. Он возвышается над равниной на 60 метров, а его диаметр в основании превышает 500 метров. В переводе с крымско-татарского Джау-Тепе означает “враг-вершина”, “вражья гора”. Такое “ласковое” название вулкан получил неслучайно – в XVII веке катастрофическое извержение Джау-Тепе уничтожило селение на склоне горы.

Бродить среди грязевых вулканов нужно аккуратно – зазевавшись, можно по колено уйти в грязь. Но не более того – никто из людей в грязевых вулканах никогда не тонул, это не Гримпенская трясина, засасывающая под землю.

Дворцы Крыма

Большой Ливадийский дворец

Большой Ливадийский дворец, бывшая летняя резиденция последнего российского императора Николая II – главная достопримечательность Ялты. Дворец возведен по проекту замечательного ялтинского архитектора академика Н. П. Краснова в стиле итальянского Возрождения. В Ливадийский дворцовый ансамбль, помимо Большого дворца, входят свитский корпус, дворец министра двора барона Фредерикса, сооруженные одновременно с дворцом, дворцовая церковь во имя Воздвижения Честного Креста и итальянский дворик.

В 1925 г. в бывшем царском дворце был открыт санаторий для крестьян, позднее, в 1931 г., преобразованный в климатический лечебный комбинат. 4–11 февраля 1945 г., за три месяца до победы над гитлеровской Германией, в Большом (Белом) зале дворца проходила Крымская (Ялтинская) конференция глав правительств трех государств антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании, на которой были приняты “Декларация об освобожденной Европе”, решение о создании ООН и другие документы, имевшие важное для судеб мира значение. Во время работы конференции во дворце была резиденция президента Соединенных Штатов Америки Ф. Рузвельта.

Дворец эмира Бухарского в Ялте

Памятник архитектуры начала XX века, бывший дворец эмира Бухарского в Ялте возведен в 1907–1911 гг. Автор проекта использовал пластические приемы и декоративные элементы мусульманской архитектуры стран Северной Африки. Для двухэтажного корпуса характерны асимметричная композиция, сочетание прямоугольных, граненых и полукруглых объемов, портиков и террас, лоджий и бельведеров. Нарядно на фоне белокаменных стен выглядит ажурная резьба колонн с изысканными капителями, балюстрад, обрамлений подковообразных окон и зубчатого парапета над карнизом.

Дворец Александра III

В Верхней Массандре находится один из лучших архитектурных памятников Южного берега Крыма – дворец императора Александра III. Построен он у склонов горной гряды, в уединенном месте, окруженном лесом.

Любопытна история дворца. Строить его начали в 1881 г. по заказу наследника губернатора – князя С. М. Воронцова, но год спустя князь умер. В 1889 г. Массандровское имение Воронцовых вместе с недостроенным дворцом купили для императора Александра III. Через три года строительство дворца было завершено, но и Александру III пожить в нём не пришлось: в 1894 г. он скончался в Малом Ливадийском. В советское время долгие годы этот прекрасный архитектурный памятник был “закрытым объектом”. В царском дворце, ставшем госдачей, останавливались на отдых руководители партии и правительства бывшего СССР.

Бахчисарайский дворец

В конце XIII – начале XIV века в Крыму образовалось наместничество – Крымский юрт во главе с тудуном, назначаемым ханом Золотой орды. Ставка тудуна находилась в Солхате (ныне Старый Крым), городе, основанном эмигрантами-армянами еще в раннем средневековье. Татары, захватив город, приказали местным жителям укрепить его стены и выкопать ров, заполнив его водой. Такое укрепление называется по-татарски “кырым”, отсюда и название всего полуострова Крым, именовавшегося до этого Таврикой. Частые грабительские походы и выгодная торговля с итальянскими купцами обогащали и укрепляли феодальную татарскую знать, которая всё больше стремилась обособиться от теряющей силы Золотой орды.

В первой половине XV века хан Хаджи-Гирей, желая укрепить свою власть в Крыму и не доверяя беям, решил перенести столицу из Солхата в юго-западную часть Крыма. Это был Кырк-Ор (Чуфут-Кале). Естественные неприступные высоты плато были еще больше укреплены. Под северным склоном строился ханский дворец, в самом городе должна была храниться ханская казна, во время феодальных междоусобиц хан мог скрываться в цитадели. Крепость была и главной темницей, куда заточали пленников. Перенос столицы был своевременным: в 1475 году турки захватили южное и восточное побережья Крыма.

Крымское ханство попало в вассальную зависимость от турецкого султана, по желанию которого назначались и свергались с престола крымские ханы. Но вассал не желал склонять головы перед наместником Аллаха, и хан решил окончательно укрепиться в более отдаленных от турецких крепостей и труднодоступных горных районах. Удобное место для основания новой ханской столицы было найдено в широкой долине, спрятанной между гор, с обильными родниками и речкой Чурук-Су (Гнилая вода). Обнаружить город можно было, только вплотную по дойдя к долине, проходы к которой хорошо охранялись. Удобное географическое положение – на скрещении торговых путей из степного и восточного Крыма в южный и западный – давало ханам новые богатства и преимущества. Сын Хаджи-Гирея Менгли-Гирей решил по строить дворец, который утопал бы в зелени садов и виноградников. Поэтому и город стал называться Бахчисараем (Дворцом садов). Такова краткая предыстория дворца, который является сложнейшим архитектурно-художественным сооружением, менявшим облик на протяжении трех веков.

Общая площадь ханского дворца – более 4-х гектаров. В центре – прямоугольный двор, где собирались войска и проводились парады. До присоединения Крыма к России здесь продавали награбленное во время военных набегов добро. Напротив дворца – большая ханская мечеть, роспись которой сделана иранским мастером Омером в 1763 году. Над мечетью высятся два минарета, откуда муэдзин пять раз в сутки призывал мусульман на молитву. За мечетью – кладбище ханов, членов их семей и ближайших сановников; каменные памятники украшены тонким орнаментом и надписями. Справа от входа – хорошо сохранившийся мраморный памятник с надписью: “О (Бог), всегда жив, вечен! Война была ремеслом знаменитого Крым-Гирей хана”. На территории кладбища стоят два мавзолея (дюрбе) – архитектурные памятники XVI–XVIII веков, усыпальницы тринадцати крымских ханов. За пределами кладбища видны две куполообразные крыши дворцовых бань – одного из немногих архитектурных памятников восточного типа, сохранившихся без перестроек с XVI века.

Ласточкино гнездо – визитная карточка Крыма

Этот миниатюрный замок, напоминающий средневековые рыцарские замки, стал своеобразной визитной карточкой Крыма. Расположен на отвесной Аврориной скале мыса Ай-Тодор. Во времена Римской империи на мысе Ай-Тодор в течение почти двухсот лет располагался римский легион. И сейчас в окрестностях можно найти остатки крепости Харакс.

После присоединения Крыма к России Екатерина Великая жаловала земельные наделы поданным. Участок на мысе достался генералу герою русско-турецкой войны, имени которого история не сохранила. Вот он-то и построил первый замок из дерева и стекла на скале, назвав его “Замком любви”.

В течение XIX века земельный надел вместе с замком переходил от одного владельца другому. А в начале ХХ века его приобретает немецкий барон фон Штейнгель, занимающийся разработкой нефтяных скважин на Кавказе. В 1912 году по проекту инженера А. В. Шервуда барон строит замок, дав ему имя “Ласточкино гнездо”. Через несколько лет обстоятельства вынуждают барона продать замок русскому купцу Шелапутину, который задумал сделать в замке ресторан. Нужно сказать, что сейчас, спустя почти век, выстояв в сильнейшем землетрясении 1927 года, замок манит и радует туристов. И уже почти полвека там находится ресторан, владеет которым итальянская семья.

Никитский ботанический сад

10 июня 1811 г., при активном участии известного ученого-ботаника, инспектора по шелководству юга России М. Биберштейна, в Петербурге был подписан “Указ об учреждении в Крыму Императорского казенного ботанического сада”. В том же году у деревни Никита у местного помещика Смирнова было куплено 375 десятин земли. Пост директора сада М. Биберштейн предложил своему помощнику, 30-летнему ученому Х. Х. Стевену. Уже в сентябре 1812 г. сделали первые посадки. Так было положено начало современному Государственному Никитскому ботаническому саду. За 14 лет неутомимой деятельности Х. Х. Стевен, прозванный впоследствии “Нестором русских ботаников”, собрал более 450 видов экзотических растений.

Коллекция сада насчитывает более 20 тыс. видов, гибридов и сортов растений практически всех стран мира. В Нижнем парке сада растет калифорнийский дуб, а в Приморском – самые теплолюбивые деревья и кустарники: мирт, фейхоа, орхидейное дерево, хамеропс (карликовая пальма). Есть в Никитском саду сосна алеппская, нумидийская (алжирская) пихта, дуб траволистный (калифорнийский) и кипарис аризонский, можжевельник виргинский и единственный в Никитском саду экземпляр “железного дерева” – пароттии персидской. Дерево достигает 6 м высоты, имеет крону из широкоовальных листьев, которые осенью принимают розово-оранжевую окраску.

Поражает роскошью и благоуханием розарий. Каких только цветов и оттенков здесь ни встретишь! Нижний парк – наиболее старая часть Никитского сада, созданная в первой половине XIX века. Здесь привлекают внимание маслиновая роща, заложенная более 160 лет назад. Маслины и оливки – плоды одного дерева, только разной степени зрелости (зеленые – недоспелые, темные – спелые). Оливковое масло делают из спелых плодов. Настоящее масло должно быть янтарным и прозрачным.

Следующий, Приморский парк, лучше других защищен окрестными горными гребнями, климат здесь мягче, и поэтому в этой части Никитского сада представлены наиболее теплолюбивые вечнозеленые формы растений: разнообразные пальмы, криптомерия и османтусы, фисташка туполистная, многочисленные ярко цветущие субтропические кустарники.

В дегустационном зале Никитского сада проводят традиционные винные дегустации (крымские вина, бальзамы) и дегустации фруктовые. На фруктовой дегустации предлагают уникальные субтропические плоды – миндаль, зизифусы, фиги, киви, фейхоа, маслины, персики в консервированном виде.

В конце октября – начале ноября в саду распускаются сотни сортов хризантем. Это великолепие трудно передать словами. Его называют фестивалем хризантем. Вообще, не бывает и дня в саду с января по декабрь, чтоб не цвели растения.

Карстовые пещеры Чатыр-Дага

Горный массив Чатыр-Даг (яйла и пещеры) является памятником природы и заповедным урочищем Крыма. Уже древние путешественники обратили внимание на оригинальную форму этой горы. Им она напоминала стол, и на старинных картах Чатыр-Даг зовется Трапезус. Когда подъезжаешь к Симферополю с севера, из равнинного Крыма, или по Черному морю приближаешься к Алуште, кажется, словно исполинская палатка раскинулась среди почтительно расступившихся гор. Этим и объясняется название массива – Чатыр-Даг, или Шатер-гора.

Карстовые воронки на Чатыр-Даге кое-где достигают 250 м в диаметре и 50–60 м глубины. А внутри известняковой толщи образовались пещеры, шахты, глубокие колодцы. На Чатыр-Даге известно 137 подземных полостей. Среди них – пещеры-памятники природы: Аянская, находящаяся у одноименного крупного источника; знаменитая Бинбаш-Коба , в которой были найдены человеческие кости, что послужило основанием для древних легенд; Эмине-Баир-Хосар с богатыми натечными формами и со сложными продолжениями подземных ходов; Суук-Коба , в которой имеется подземная ванночка, где еще в 1893 г. выполнен первый в Крыму анализ карстовых вод; шахты – Обвальная, в которой обнаружены остатки фауны ледникового периода; Гугерджин, с красивыми ледяными кристаллами на стенах.

Наиболее известные и часто посещаемые карстовые полости на плато Чатыр-Дага – это пещеры Суук-Коба (Холодная) и Бинбаш-Коба (Тысячеголовая). Возможно, пещера Суук-Коба была усыпальницей, могильником, где хоронили умерших, а возможно, здесь погибли укрывшиеся от врагов мирные жители. Существует несколько легенд, посвященных этой пещере.

В подземных лабиринтах пещер и шахт Чатыр-Дага за многие тысячелетия образовались сталактиты, сталагмиты, красивые настенные драпировки и другие формы натечных образований. Спускаться же в карстовые пещеры и шахты без специальной подготовки и снаряжения опасно: некоторые из них очень глубоки и коварны.

В 1987 г. симферопольские спелеологи открыли новую крупную подземную полость, украшенную великолепными натечными образованиями (пещера Мраморная). Сейчас Мраморная пещера хорошо благоустроена, электрифицирована, и сюда проводятся организованные экскурсии из Симферополя.

Крымская кухня

Великолепная крымская кухня бережно сохраняется крымской традицией. Изобилие фруктов и овощей, традиционные блюда более 80 национальностей, проживающих в Крыму, делают полуостров раем для гурманов. Гостей солнечной Тавриды поразит разнообразие и колорит крымской кухни. Здесь можно отведать блюда со всего света!

Татарская кухня. Самса – слоёный пирожок с мясной начинкой. Бахчаптэ – обжаренный блин с творожно-луковой начинкой. Известные всем чебуреки в традиционном исполнении и татарский янтых – тот же чебурек, но обжаренный на сухой сковороде и смазанный маслом. Лагман – лапша залитая мясным соусом с овощами. Шурпа – крепкий навар (как для холодца) из баранины с целой картофелиной, кусочками моркови и иногда баклажана. Далма – похожа на голубцы, только фарш заворачивается не в листья капусты, а в молодые листья винограда. Особым национальным вкусом отличаются суп из фасоли или бобов – бакла шорбасы; азу, соус из стручковой фасоли – баклалы-аш; пахлава – печенье с орехами и медом.

Армянская кухня тоже оставила свой след – яркими образцами армянских блюд в Крыму являются шашлыки на свиных ребрах и густой свиной суп – хаш. Армянский плоский хлеб – лаваш – продается повсеместно и популярен во многих крымских семьях.

Грузинские хачапури и чахохбили – обычное дело в Крыму, этими названиями крымчан не удивишь! Широко известна сарма – маленькие голубцы в виноградных листьях, специально замаринованных заранее.

Караимская кухня – одна из основных слагаемых крымской национальной кухни. С ней можно познакомиться в “пещерном городе” Чуфут-Кале или в караимских кенасах в Евпатории – попить “бузы” (слабоалкогольного напитка из изюма) и отведать знаменитых караимских пирожков.

Благодаря болгарам одноименный (болгарский) перец прочно вошел в рацион жителей Крыма, и местные хозяйки не мыслят себе приготовление салата без этого овоща.

Самым привычным блюдом в рационе крымской семьи является украинский борщ с пампушками.

Популярным является греческий салат, состоящий из свежих овощей, маслин, оливкового масла и пресного белого сыра.

Крымские вина

Родоначальник шампанского виноделия

Подлинным родоначальником крымского шампанского виноделия является Л. С. Голицын. Здесь, в Новом Свете, он купил имение, провел туда дорогу, построил винодельню, подвалы, дом для служащих и начал опыты по выделке шампанского. После упорного десятилетнего труда было выпущено шампанское под названием “Парадиз”, а затем и под маркой “Новый Свет”. Особенно удачным оказался выпуск 1899 г. (60 тысяч бутылок), получивший на всемирной дегустации во Франции высшую награду – Гран-при.

Правда, исполнив свой патриотический долг, Голицын разорился. Устройство винподвалов в горе Коба-Кая и другие работы стоили ему всего состояния. В 1905 г. был сделан последний небольшой разлив шампанского, а в следующем подвалы опечатали за долги кредиторам. Голицин умер в 1916 г. и похоронен в Новом Свете.

Массандра

Всемирно знаменитое объединение “Массандра” со своими двумя заводами и выдолбленными в скалах подвалами, в которых происходит таинство созревания несравненных мускатов, токая, портвейнов, находится у Симферопольского шоссе, над Массандровским парком.

Широкую известность массандровские вина получили давно. Корни этой известности глубоки и надежны. С самого начала производство было поставлено на научную основу. Первоклассные лозы, природные условия Южнобережья с его длительным, сухим, жарким летом, использование особенностей каждого отдельного участка земли, трудолюбие виноградарей, утонченное мастерство виноделов – вот рецепт успеха массандровской продукции далеко за пределами Украины. На всех международных дегустациях и конкурсах она неизменно отмечается высокими наградами, а знаменитый белый мускат Красного камня дважды получал “Гран-при”.

Культура вина

Владеть искусством подбора вина дано не каждому, ведь правильно подобрать вино – это значит прочувствовать настроение человека, его характер, не говоря уж о том, что каждому блюду соответствует свое вино.

Для возбуждения аппетита и утоления жажды ваших гостей рекомендуют в небольших количествах (до 100 г) мадеру и херес. Это называется аперитивом.

Тонкие белые столовые вина с тонким букетом и кисловатым привкусом обычно употребляют охлажденными (до 10–12°С) и подают к рыбным блюдам. К таким винам отнесем “Рислинг”, “Алиготе”, “Сильванер”, “Семильон” и др.

Красные столовые вина подают к мясным и жирным блюдам, теплыми (комнатная температура). “Алушта”, “Каберне”, “Бордо”. Красные вина с высоким экстрактом подают при температуре 13–16°С (легкие красные и розовые – 9–12°С).

Сухие и полусухие блюда хорошо сочетаются с овощами.

На десерт подают сладкие и ликёрные вина (“Токай”, “Мускат”, “Кагор”, “Алеатико”)

Праздничное вино – конечно, шампанское. Для него нет ограничений: подается в любое время и с любыми блюдами, но виноделы рекомендуют подавать в начале обеда более сухие сорта, а сладкие и полусладкие – в конце.

Игристые вина подаются при температуре 6–8°С – при такой температуре все их вкусовые качества проявляются наиболее полно.

Открывать бутылку вина следует спокойно и бесшумно, обтерев предварительно горлышко. При быстром извлечении пробки вино теряет часть своего букета.

Коллекционные вина могут иметь на стенках бутылки осадок, поэтому перед тем, как открыть бутылку, необходимо продержать ее некоторое время в вертикальном положении, чтобы осадок опустился на дно. Также необходимо очистить горлышко винной ёмкости, а пробку откупоривать надо очень медленно.

Ценители-знатоки перед подачей на стол декантируют старые вина (осторожно сливают с осадка). Пустую бутылку слегка ополаскивают внутри, но чтоб сохранился наружный “налет времени”. Подают вино на стол в той же бутылке.

Для улучшения качества портвейнов рекомендуется делать их переливку в другую посуду. Считается, что старые портвейны перед подачей должны побыть в графине 4–5 часов.

Принципы оптимального сочетания вин:
Молодые – перед старыми.
Легкие вина – перед насыщенными.
Сухие – перед сладкими.
Простые – перед сложными.
Столовые – перед крепкими.
Крепкие – перед сладкими.
Белые – перед красными.

Пользуясь этими простыми правилами дегустации, можно дополнить гамму своих ощущений от крымских вин, не боясь потерять суть и особенности букета каждого из них.

По материалам www.crimea.org.ua , www.tourism.crimea.ua , www.neizv.crimea.ua , www.galopom.com.ua , www.stelima.com.ua .

Побывала в Крыму Татьяна Колесник